象徴的なトレンド: デニムジーンズ

この定番デニムの基本的なスタイルは、約 150 年の歴史を通じて驚くほど一貫していますが、誰が、どこで、どのように着用されるかは、さまざまな文化の変化を反映して常に進化してきました。

一番のテーマは？日常着の世界的な民主化と西洋化。世界中で一日にどれだけの人がジーンズを履いているかという点でも、ワードローブの他のどの衣類よりも長くジーンズを履いているという点でも、ジーンズは現代の衣類の中で最も着用されているアイテムの 1 つとなっています (1)。

ハーネスとテントの製造に使用したリベットがパンツのポケットが裂ける可能性を減らすことができることに気づき、彼はバイエルンの乾物商人リーバイ・ストラウスと提携して、1873 年にこのアイデアの特許を取得しました。当時、「ウエスト オーバーオール」として知られるこのオーバーオールは非常に人気になりました。耐久性と頑丈さのために重労働をしている人たち。これは、世界で 5 番目に古い商標である有名な Levi の 2 頭の馬のロゴに表現されています。ジーンズを引き離すのに失敗した2頭の馬を描いたロゴは、当時の必需品であった文字が読めない人にも、頑丈なワークパンツのデザインの品質と強度を伝えるようにデザインされました。 1890 年に特許を延長するために、リーバイ・ストラウスは時計用の小さなポケットを追加し、5 ポケットのデザインを生み出しました。このデザインは現在もほとんど変わらず、世界中で普及しています (2)。

20 世紀前半、ジーンズは依然として主に作業着と関連付けられていましたが、1930 年代にファッション アイテムとして一時的に登場しました。そのとき、人々はカウボーイのふりをするために田舎の農場のリゾートに群がり、「野郎牧場」休暇が人気になりました。週末に。

そこにいる間は、女性も男性もジーンズを履き、牛の群れやトレイルのサイクリングに関連した服装をしていました。アメリカが第二次世界大戦に参戦したため、ジーンズを着用する女性が増え始めた直後。ジーンズは「必需品」と宣言され、ロージー・ザ・リベッターのプロパガンダの影響で、女性は全米の工場や軍需工場で働く際にデニムを着用するようになりました。これはアメリカにおける衣服の愛国的な意味合いを強めただけだった。

この重労働との密接な関係が崩れ始めたのは 1950 年代になってからでした。

『ワイルド・ワン』（1953年）のマーロン・ブランドのキャラクター、『理由なき反抗』（1955年）のジェームズ・ディーンのキャラクター、『ミスフィッツ』のマリリン・モンローのキャラクターがスクリーン上で着用したことにより、50年代と60年代のカウンターカルチャー運動の一環として人気を博した。 1961 年）、ジーンズは突然自由、反逆、労働者階級の団結の象徴となり、ティーンエイジャーがそれを食べました。カジュアルな若者文化との結びつきにより、ビング・クロスビーはデニム・ジーンズを履いていたという理由でバンクーバーのホテルから入場を拒否されることにもなった。これに応えて、リーバイスは彼に敬意を表して、ダブルデニムアンサンブルとして着用できるデニムタキシードジャケットをデザインし、カナディアンタキシードというファッション現象を生み出しました。映画やマスメディアを通じて若者の反逆の象徴としてジーンズが普及すると、イギリス、オーストラリア、イタリア、日本などの十代の若者たちがジーンズを着用するようになりました。特にソ連のような場所ではジーンズの供給が問題でしたが、これは彼らの資金を増やすだけでした。

1970 年代、ジーンズは依然として適合主義に反抗する人々の制服でした。

ジーンズのユニセックスなスタイルと魅力は、第 2 波フェミニズムの中で進行中の男女平等を求める闘いにジーンズを組み入れました。この次世代の若者たちは、当時の保守的な消費者志向に不満を持ち、ジーンズにペイント、アップリケ、刺繍を施してカスタマイズすることに取り組みました。リーバイスが後援する「デニム アート」の全米規模のコンテストや、ジーンズをカスタマイズする方法を人々に教える数多くのハウツー マニュアルがありました。これは、繰り返し着用することで色あせて体にフィットするデニムの能力を利用しており、時間の経過とともにパンツへの愛着を示すパーソナライズされたものになります。これは必ずしも良いニュースではありませんでした。FBI はかつて、ジーンズの個別の刻印から犯人を特定して事件を解決しました。

その後数十年にわたり、ジーンズの製造と着用はますますグローバル化していきました。

ジーンズのファッション性の高さにより、デザイナーズデニムの台頭、物議を醸すマーケティングキャンペーン、そしてパンツのコストの大幅な上昇が引き起こされました。ここで疑問が生じます。ジーンズは依然として民主的な服装の象徴なのでしょうか？そして、日常のドレスのカジュアル化はデニムでピークに達しましたか？ゴードンが示唆するように、「ジーンズは仕事と遊びを同時に結びつけるため、両者の間に本当の区別がない社会を象徴するようになる」(3)。レジャーと仕事の区別があいまいになる人が増えている現在の状況において（特にパンデミックによる在宅勤務の雇用市場において）、もしかしたらジーンズは依然として現代生活に最適なズボンなのかもしれない。

参考文献
1. ミラー、ダニエル、ソフィー・ウッドワード。 「グローバルデニム」。バーグ世界の服装とファッション百科事典: グローバルな視点。エド。ジョアン・B・アイヒャーとフィリス・G・トルトラ。オックスフォード：バーグ、2010年。ブルームズベリー ファッション セントラル。 http://dx.doi.org/10.2752/BEWDF/EDch10312
2. カニンガム、P.、＆amp; Lab、S. (1991)。服装と大衆文化。ボウリンググリーン州立大学ポピュラープレス。
3. サリバン、J. (2006)。ジーンズ：アメリカのアイコンの文化史。ゴッサムブックス。